De Valparaiso, un avion puis un bus nous conduisent à San Pedro, une des 14 oasis du désert d’Atacama. Désert sensé avoir l’atmosphère la plus sèche de la planète. Toutes les maisons, les hôtels, l’église, sont construits en adobe et peints en blanc : on peut dire que San Pedro a du style ! De fait, c’est hyper touristique et les places dans les hôtels sont très convoitées. Chaque nuit en cette saison, à défaut de chambre disponible, bon nombre de routards finissent sous les arches près de l’église.

Dans notre hôtel, toutes les chambres ouvrent sur le patio. Beaucoup de français y ont élu domicile, est-ce un effet « guide du routard » ? Bon, les apéros s’organisent naturellement, on invite même les copains de l’hôtel d’à côté, les discussions vont bon train.

Nous effectuons trois jours d’excursions, dont entre autres la vallée de la lune, de la mort, les lagunes altiplaniques et le salar d’Atacama. Les geysers du Tatio et le Salar de Tara sont malheureusement inaccessibles à cause des intempéries.
Lors des sorties, le petit groupe que nous formons sympathise rapidement. Est-ce l’asado sous la pluie? En tout cas, on arrive à se marrer en parlant politique.

Notre guide Santiago, exilé chilien, s’exprime avec passion sur son pays retrouvé. Il nous parle du désert, des oasis, des Atacamènes et aussi de l’histoire récente du Chili, en effectuant un véritable travail d’acteur. Grâce à lui, nous comprenons mieux les contradictions actuelles de ce pays. Démocratique certes, mais ayant conservé une constitution intacte, rédigée par les sbires de Pinochet.

La Pachamama a jeté son grand seau de flotte pour éprouver San Pedro et notre séjour par la même occasion. Le désert d’Atacama hérite des nuages qui ont réussi à franchir la Cordillère des Andes. Cette année, ils y arrivent particulièrement bien et arrosent de façon inconsidérée. Les habitants de San Pedro n’ont pas vu ça depuis 40 ans. Les routes, les pistes, sont coupées par des torrents de boue, les murs d’adobe se délitent, les toitures s’effondrent, des hôtels sont sinistrés, les touristes désœuvrés et l’église vit ses plus mauvais moments.

Malgré ces conditions météorologiques, notre route doit continuer en direction de la Bolivie. Trois jours de 4X4 sont nécessaires pour traverser la Cordillère. Une agence nous assure que nous pouvons passer... La suite au prochain numéro.

Grâce à quelques heures de bus, on quitte la « Bretagne » pour « la Suisse ». On parie sur l’amélioration du temps et on décide de monter notre tente à Ensenada, petit village tout en longueur, au bord du lac Llanquihue et au pied du magnifique volcan Osorno.
Le soleil se fait attendre un jour et demi et heureusement que le camping est pourvu d’un refuge où nous abriter durant les averses qui se succèdent. Et puis, un soir, tout s’éclaircit. Et là, émerveillement total, on découvre Osorno. « Notre » premier volcan, coiffé de son cône de glace. Wahou !

Le paysage alentour est tout aussi superbe : lacs, pins, chalets, montagnes et autres volcans. Un vrai paradis pour la rando. Notre rythme pépère de ces derniers jours commence à nous peser, à tous les sens du terme, alors on en profite ! A flanc de volcan, sur des sentiers quasi déserts, ou bien près des cascades de Petrohue, au milieu des touristes chiliens, tout mérite le coup d’œil. Sans parler du lac de Todos los Santos (tous les saints : découverts par les Jésuites un 01/11...) et de sa couleur improbable entre le turquoise et le vert. Ce qui nous sidère, c’est qu’en Europe, des coins comme ça seraient mités de constructions, alors qu’ici la nature parait vierge. Ces immensités américaines nous surprennent toujours...

Nous revoilà « chez nous » à Puerto Natales. Cette fois, juste en transit, car le soir nous embarquons sur le bateau de croisière Navimag. 3 jours, 4nuits dans les fjords de Patagonie, en direction de Puerto Montt, au nord. On va partager une cabine microscopique et sans fenêtre, avec 2 parfaits inconnus. C’est pas que nous soyons sauvages, mais cette hyper-proximité nous inquiète un peu. On craint de tomber sur des ronfleurs, des cons, des gringos, ou même pire : des cons de gringos qui ronflent ! A minuit, on monte enfin à bord, où on découvre notre cagibi. Un couloir de moins d’un mètre de large sépare deux lits superposés et 4 placards. C’est minimal, mais suffisant pour y dormir ! Puis nos colocataires arrivent : Eugenio et Roberta, un couple d’italiens, sympas, discrets et hispanophones, qui partageaient les mêmes craintes que nous, quant à la cohabitation avec les Ronald Mac Donald !

Avant de parler de la croisière, petit rappel géographique concernant le Chili. C’est une bande de terre discontinue, bordant les cotes du Pacifique, sur 4000 km environ. A cause d’une forte activité tectonique, responsable de la création de la Cordillère des Andes, le tiers inférieur du pays se morcelle en milliers d’îles. Ce qui oblige, si on veut se déplacer du nord au sud (ou inversement), à faire plusieurs centaines de km par voie maritime. Ce que nous faisons. Ce choix nous permet non seulement d’éviter 30h de bus par la route argentine, mais c’est surtout un moyen de naviguer dans les fjords de Patagonie.

Dès le premier matin, nous nous réveillons au cœur d’un dédale de canaux, bordés par des montagnes dont certaines sont coiffées de calotte blanche d’où dévalent de majestueux glaciers. C’est puissamment beau ! Le soleil d’abord timide, joue au chat et à la souris avec les nuages, ce qui fait ressembler le paysage alentours à la robe d’un dalmatien. Les couleurs en plus. Ces immensités à l’état brut relativisent la place qu’occupe l’homme sur cette planète. Ici l’être humain n’est qu’un invité. Et encore, seulement de passage. Nous savourons notre invitation ! L’après-midi, le ferry approche lentement le glacier Amalia, qui est lui aussi un micro appendice de l’immense calotte glacière couvrant 500km de la Cordillère. Moins remarquable que son cousin le Perito Moreno, mais intéressant tout de même car il permet une navigation dans les glaçons !

Le 2ème jour, la nature décidément très généreuse, nous offre en spectacle des albatros, des lions de mer, mais aussi une bonne centaine de baleines.  A en croire l’équipage, nous sommes vernis ! D’ordinaire, les baleines Minke ne se rencontrent pas dans ces canaux, mais préfèrent sillonner la haute mer. Autre raison de nous réjouir de  notre bonne étoile : les conditions climatiques. A la sortie des fjords, nous abordons l’océan de plein fouet dans le bien nommé Golfe de Peines. Plus aucun abri. Quand le Pacifique perd son sang froid, et ici c’est apparemment souvent le cas, ça frappe. Fort ! Pour nous, c’est mer belle à peu agitée !

Le lendemain, nous regagnons l’abri des fjords. Le paysage a changé. Le ciel et la mer sont d’un gris acier. Les îles sont habillées d’une végétation dense, car ici les précipitations sont abondantes : C’est la Patagonie verte. Plus tard, dans la journée, tout s’éclaircit, ce qui permet de voir au loin la grande île de Chiloé, où nous irons passer quelques jours.

Le temps à bord s’écoule tranquillement, il permet de lier des contacts. Certaines des histoires ressemblent à la notre : Des voyageurs seul ou en couple, venus pour 3 semaines à un an, se dégourdir les pattes et se remplir les mirettes. C’est le cas de nos copains italiens. D’autres ont des projets plus atypiques, comme cette famille ayant déscolarisé leurs garçons durant 3 mois, pour leur offrir le plus beau cours de « sciences de la vie et de la terre » qui soit ! Ou bien encore, ce couple franco-chilien, dont le mari a fui la dictature de Pinochet, il y a presque 40 ans. Maintenant à la retraite, il revient pour 6 mois, faire découvrir à son épouse, le pays et la famille qu’il a du abandonner, à cause de la folie meurtrière d’un régime totalitaire. Quand l’histoire s’inscrit dans l’Histoire...

Le matin du quatrième jour, la croisière se termine en beauté. On découvre la ville de Puerto Montt, baignée dans une lumière rosée, laissant émerger au loin le volcan Osorno et ses copains. Il va nous falloir consulter un dictionnaire de synonymes, pour y dénicher d’autres superlatifs, capables de décrire en mots, tous ces fabuleux paysages ! « Pffiuuu... Ma qué bello ! » comme dit Roberta.

Le parc vient de brûler. Une fois de plus. C’est le 3ème incendie conséquent en quelques années. Évidemment toutes les conditions sont réunies : une végétation très sèche, de grands coups de vent, beaucoup de touristes... Mais peut-être faudrait-il prendre des mesures un peu plus sérieuses pour lutter contre les débuts d’incendie ! En étant langue de pute, on pourrait dire : « Avec ce que leur rapportent les billets d’entrée du parc, ils pourraient mettre un pompier derrière chaque arbuste ! »

Quand nous arrivons, une grande partie reste encore fermée. Nous ne pourrons pas voir le glacier, ni le lac Grey. Nous randonnons 4 jours sur la partie est, et notamment le campement Seron et les fameuses tours. Nous retrouvons nos habitudes de l’été dernier dans les Pyrénées, un gros sac sur le dos, camping et popote... Nous réhydratons nos sachets de soupe, la larme à l’œil, en pensant aux énormes steaks, que nous avons ingurgités avant de partir.

L’ascension vers les tours est prévue le 3ème jour. Nous partons à 5h30 du campement chileno, pour voir le soleil se lever sur le cirque de roche. Peine perdue, à notre arrivée le soleil est déjà là, mais le site est désert et le spectacle est grandiose (voir photos hé hé !).

Dans la journée le vent se lève, charriant des tombereaux de poussière qui recouvrent tout. Puis les nuages débarquent, ainsi qu’une petite pluie fine, qui fixe bien la poussière sur la tente. Le lendemain, sous le soleil retrouvé, elle a droit à un trempage manu militari dans le torrent glacial.

Le lendemain, nous partons en bus pour Punta Arenas au Chili. Le réveil sonne à 4h et nous voilà partis pour 14h de bus au travers de l’ile gigantesque de la Terre de Feu. Nous découvrons un paysage qui ne va pas beaucoup changer durant le trajet ; successions de prairies assez plates où paissent des moutons, des vaches et des guanacos (sorte de grands lamas). Parfois des lacs, des bras de mer, mais aucune habitation. La seule présence humaine se voit au nombre de piquets reliés de barbelés qui délimitent des parcelles grandes comme le Liechtenstein.

Les formalités pour le passage de la frontière avec le Chili sont interminables. Le Chili interdit toute importation de fruits frais ou secs, produits laitiers, dérivés carnés et autres. Tout doit être déclaré en douane. Nous abandonnons de mauvais gré notre casse-croûte composé d’un demi-saucisson argentin, d’un bout de fromage ainsi que de deux fruits, puisque ces denrées risqueraient de contaminer tout le Chili !
Nous roulons sur une piste interminable avec de la poussière qui s’immisce dans le bus. Enfin  nous traversons le détroit de Magellan en ferry.

Punta Arenas n’est qu’une étape, nous y passons la soirée, la nuit et la matinée. C’est une petite ville un peu morne en bordure du détroit de Magellan. Le vent souffle aussi fort et aussi froid qu’ailleurs en Patagonie. A la descente du bus, une femme nous propose de dormir chez elle pour un prix intéressant. L’hébergement est défraîchi mais propre. Première nuit tranquille en Amérique du sud. Le soir nous imaginons des pingouins sur la plage, en fait ce ne sont que des cormorans noir et blanc.

Au cimetière, un monument à l’indien inconnu a été érigé par la croix rouge, en référence au génocide des indiens Onas. Des gens viennent régulièrement caresser l’orteil de « l’indiecito », il  paraît que ça porte bonheur. De même sur la plaza de armas où une statue à la gloire de Magellan est édifié, l’orteil de l’indien a aussi beaucoup de succès.

Le jour suivant nous reprenons un bus pour Puerto Natales.