Après plusieurs jours au rythme de gastéropodes asthmatiques et cardiaques, on retrouve un regain d’énergie. Etait-ce l’altitude, l’hyperfrénésie du carnaval ou le double échappement des bus crachant une fumée noire ? Mais notre envie de découverte était proche du néant. On s’est même demandé si après tant de splendeurs chiliennes, on n’était pas un peu déçus par la Bolivie.

Hé bien non ! On a juste pris des vacances de vacances. En clair, on s’est mis au boulot (j’en entends qui rigolent...), pour trier des centaines de photos, rédiger nos notes et alimenter le blog. En fait quand on est en bourlingue sur une longue période, il est bon de se poser un peu.

Quand on arrive à Copacabana, la ville est en effervescence, décidément, nous suivons le carnaval durant tout notre séjour en Bolivie. Sur la place des Armas, les habitants en habit traditionnel dansent au son d’une fanfare. Le soir l’animation est à son comble, 4 orchestres aux 4 coins de la place font un raffut d’enfer, la ville entière fait la fête !

Ici, on a de nouveau des fourmis dans les pattes. Ça tombe bien, l’endroit se prête à la rando. Tout d’abord une petite mise en jambe pour gravir la colline du calvaire qui surplombe la ville, et le lendemain on met au point un circuit de marche sur plusieurs jours. On trouve un transport, pour aller jusqu’à Sampaya, en bout de presqu’île. Ce village bien tranquille est peuplé de paysans et d’éleveurs. On y rencontre Hugo, qui nous prépare à manger et nous propose de nous conduire à la Isla del Sol, avec sa barque. Rendez-vous est pris pour le lendemain. On rentre à pied en passant sur des portions du chemin de l’Inca, traversant des petits villages, croisant bergères et cultivateurs, le tout dans des paysages vallonnés et bucoliques.

Le lendemain, équipés de nos sacs, on quitte à pied Copacabana, pour rallier Sampaya à 3h30 de marche. C’est toujours la saison des pluies et malheureusement, pour une fois le climat n’est pas détraqué ! On sort nos ponchos et on marche allégrement les pieds dans la boue. Ça rappelle les Pyrénées ! On arrive à Sampaya, avec les premiers rayons du soleil. Avec la pluie qu’il a fait, Hugo ne nous attendait plus. C’est mal nous connaitre !

En réponse à nos estomacs affamés, il nous concocte des omelettes de légumes, puis nous le suivons jusqu’à sa barque. Elle est amarrée sur une petite plage où sèchent ses filets et des petits poissons qu’il a pêchés précédemment. L’endroit est désert. On embarque et c’est parti pour 1h30 de rame (hé oui pas de moteur !), jusqu’à l’île du soleil. Il n’avait pas du prévoir le vent de face et peine un peu, à mi-traversée. Jean-Paul attrape un des avirons et lui vient en aide au prix d’une belle ampoule. C’est magique d’avancer au fil de l’eau et au raz de la côte, sans autre bruit que celui du clapot et des oiseaux qui nous survolent.

On débarque comme des réfugiés clandestins, au sud de l’île, près de ruines Incas. Cette île renferme d’autres vestiges et draine un bon nombre de touristes. Mais notre arrivée en fin d’après-midi, via notre esquif, nous fait éviter la plupart des visiteurs journaliers repartis avec les navettes à moteur. C’est jouissif de découvrir ces panoramas, peuplés de lamas, d’ânes, cochons et moutons, en toute tranquillité. On trouve un mini-hôtel de 2 chambres avant le village de Yumani, avec une belle vue, une salle d’eau et une chambre flambant neuves.

Le lendemain, on rallie le nord, par le chemin à péage. C’est un peu pellé, mais la vue plongeante sur les criques de l’île, vaut la peine. En bout d’île se trouvent les vestiges d’un temple labyrinthique Inca surplombant une « calanque » d’eau turquoise. Si ce n’était pas les ruines, on se croirait en Corse ! De là, on rallie Challapampa. Quel étonnement, après la quasi solitude de la veille, de constater que ce petit village est le point de ralliement de la jeunesse bohême d’Amérique latine. Sur la plage, s’égayent une cinquantaine de tentes au milieu des cochons en liberté. A côté, le carnaval qui n’en finit pas, ramène couleurs et rengaines locales. Pour le moins contrasté !

Le lendemain, tout un chacun cuve ses excès de la veille et c’est donc en toute tranquillité que l’on quitte à pied Challapampa, ses cochons libérés, ses habitants enivrés et ses hippies ensablés. Le chemin pour rallier Challa, suit la côte, c'est-à-dire monte, vire et descend. Le village est quasi désert. Est-ce la messe dominicale qui réunit ses ouailles ou plutôt une bonne gueule de bois collective qui les maintient couchés ? No sé ! En tous les cas, ce versant de l’île est verdoyant, partout des sources qui alimentent des champs en terrasses, plantés de patates, maïs, fèves et un peu de quinoa. On adore rencontrer tout le bestiaire qui peuplait nos campagnes dans l’ancien temps. Surtout quand il s’agit d’un petit âne chevelu, qui se régale de gratouille derrière sa longue oreille !

Pour revenir au port de Yumani, on évite le sentier à péage et on traverse d’autres hameaux endormis, avant de rejoindre le parcours obligé de la navette à moteur nous ramenant vers Copacabana. Nous terminons notre périple pédestre, qu’aucun moteur à explosion n’est venu troubler, si ce n’est les 60cm3 de la navette du retour.

Notre séjour en Bolivie s’achève là. Il nous confirme notre manque de goût pour les villes. Par contre quel plaisir de découvrir la nature au rythme de la marche. mais notre soif insatiable des randonnées dans la nature.

Après un peu plus d’un mois passé au Chili et en Argentine, nous voilà partis vers l’aventure Bolivienne. Et l’aventure commence fort ! Il s’agit de traverser la Cordillère des Andes, jusqu’à 5000m d’altitude, pour rallier la ville d’Uyuni en Bolivie. Les hectolitres qui se sont abattus sur San Pedro, viennent justement de ce charmant pays. On appelle ce phénomène l’hiver bolivien en plein été austral. Bien sûr, il n’existe ni route et encore moins d’autoroute. La seule manière connue est de se faire balloter dans un 4X4, sur des pistes défoncées par les intempéries. 220km de pur bonheur ! Bon, on va pas non plus se plaindre, personne ne nous y oblige. Le but de l’expédition, est de traverser le sud Lipez, région connue et reconnue pour ses fantastiques paysages.

Lorsqu’on embarque dans le bus qui nous conduit jusqu’à la frontière, on n’est pas encore sûrs de pouvoir la franchir. La veille, les passagers ont du poiroter 6h, avant d’avoir l’autorisation. Nous avons de la chance, la pluie de la veille n’a pas été si terrible et les douaniers chiliens, nous laissent assez vite passer. Le bus grimpe jusqu’à 5000m d’altitude, puis quitte la route et bifurque dans un champ de neige, qui amène jusqu’au poste frontière bolivien où attendent les 4X4. L’agence que nous avons choisi (Strella del Sur), a affrété 3 véhicules, qui doivent chacun, amener à bon port, 5 ou 6 touristes. Des groupes se forment. Les sacs à dos sont enroulés dans une bâche et chargés sur le toit de la voiture, que nous allons partager avec 2 jeunes chiliennes volubiles et 2 retraités canadiens anglophones. Au volant, Andrès, pilote Bolivien.

Le début du périple se fait sous le soleil, nous nous arrêtons aux lagunes Blanca et Verde. Cette dernière, malgré une couleur digne d’un lagon tropical, n’engage pas à la baignade. Elle tient sa beauté d’un mélange de soufre et d’arsenic. En arrivant à Aguas Calientes, où l’eau à 35° est beaucoup plus hospitalière, le temps se couvre et nous essuyons la 1ère averse de grêle d’une longue série.

Par souci de sécurité, les 4X4 se suivent. Quand notre véhicule fait une embardée à cause d’un pneu crevé, les autres chauffeurs arrivent à la rescousse, pour aider à changer la roue. Contrairement à ce que l’on pourrait croire à cette altitude, les pistes ne présentent ni lacet, ni escarpement comme dans nos montagnes. Le dénivelé se gagne « gentiment » sur des terrains vallonnés, entourés de sommets flirtant avec les 6000m. Hormis notre caravane, nulle trace humaine dans ces contrées peu hospitalières. Ici aussi, la nature est toujours la plus forte.

Puis on arrive au camp. C’est spartiate mais c’est plus coquet que certains lodges de notre dernier trek au Népal. En face se situe la Lagune Colorada, peuplée de flamants roses. C’est comme la Camargue, les montagnes en plus.

Au cours de la journée, des clans se sont formés et l’atmosphère entre les équipées des 3 véhicules est tendue. Tous défendent leur bout de gras ou leur bouteille de coca, comme si leur vie en dépendait. Vraiment aucune affinité...

 Après une nuit à 4500m et un bon mal de tronche, on repart en direction d’Uyuni. On rencontre sur notre route un arbre de pierre, des lagunes et toujours ces pistes que seuls les initiés peuvent reconnaitre. Par moment, la grêle est si forte, que les paysages alentours se couvrent de blanc. Sacré Andrès, qui tout en mâchonnant ses feuilles de coca, veille « au grain » et nous conduit à bon port jusqu’à Uyuni.

Le lendemain, la visite du salar, fait également partie de l’expédition. Et quelle visite ! Le désert de sel le plus grand du monde, couvre 12500km2, mais en cette saison de pluie torrentielle, seule une infime partie est accessible. Les 4X4 s’engagent sur l’étang que forme le Salar et roulent une bonne heure dans 10cm d’eau saturée de sel. C’est corrosif à souhait! La vision est irréelle. C’est un miroir géant, le ciel et les nuages s’y reflètent, l’horizon disparait. C’est encore mieux quand on met pieds dans l’eau et qu’on patauge dans les nuages. C’est un immense mirage qui déchaine l’imagination. La preuve en est, ce groupe d’asiatiques qui se dessape et pose tels des flamants jaunes, les fesses à l’air. Hilarant et poétique !

Pour finir, nous allons visiter le cimetière de trains où de vieilles loco rouillées, ont été alignées et servent de jardin d’enfants à des touristes en mal d’escalade. Le soleil au zénith n’aide pas à faire des photos, qu’à cela ne tienne, on y retourne en fin d’après-midi, tout seuls, enfin libres!

Après notre étape dans les grands espaces, nous nous dirigeons vers la ville. Nous atterrissons à côté de Santiago, mais nous préférons nous établir dans une cité de taille plus humaine : Valparaiso.

La température très agréable permet de se promener en short et tee-shirt, alors que l’Europe grelote sous la neige et la glace.

Valparaiso possède un charme fou. Les rues en pentes plongent vers le port. Des ascenseurs centenaires fonctionnent un peu comme des bus et remontent les habitants sur les hauteurs. Les maisons, bien déglinguées ou en bon état, sont recouvertes pour la plupart de tôle ondulée.

Un gros incendie se déclare derrière la ville, le ciel est noir de fumée, des centaines d’hectares de forêt de pins et d’eucalyptus sont détruits. Ce n’est qu’un feu dans la longue série de sinistres qui endommagent, en cette saison, le paysage chilien.

La ville doit bien posséder quelques monuments qui n’arriveront pas à éveiller notre curiosité. Par contre, le côté moderne, actuel, vivant nous scotche ! Les façades des maisons (y compris celles qui sont délabrées) sont peintes sans complexe avec des couleurs très vives. Des artistes s’expriment avec exubérance et talent sur toutes les surfaces possibles. Les ascenseurs, pourtant classés, n’échappent pas à la règle. Ils rivalisent les uns les autres avec des couleurs les plus criardes. Le pastel, la sobriété n’ont pas cours ici !

Pablo Neruda, grand poète chilien, possédait plusieurs maisons. Nous visitons celle de Valparaiso, nommée la Sebastiana, ainsi qu’une autre, cent kilomètres plus au sud, appelée Isla Negra. Les maisons de Pablo mettent en évidence sa passion pour la mer et les objets. Toutes deux, ont de grandes baies vitrées s’ouvrant sur le Pacifique. A l’intérieur, s’organisent des collections les plus improbables : des figures de proue, machines à hosties, verres colorés, coquillages et crustacés (sur la plage abandonnée)...

En descendant du ferry de Navimag à Puerto Montt, nous sortons de Patagonie. Fini les immensités vierges, nous retrouvons la civilisation, avec son trafic routier, ses agglomérations, ses maisons disséminées dans le paysage.

Comme prévu nous allons sur l’ile de Chiloé. La traversée se fait sous un ciel gris, mais accompagnés de phoques, de dauphins et de pélicans. Les paysages sous la pluie ressemblent fort à la Bretagne. C’est beau.  Mais quand il pleut 10 fois par jour, il faut bien choisir son moment pour mettre le nez dehors ! D’où notre manque de motivation pour randonner...

Parmi les immanquables de l’ile de Chiloé (dixit les guides) il y a les églises. Nous allons donc visiter celle de Castro. Au premier abord, elle est assez étonnante, avec sa façade extérieure en tôle ondulée. Pour une église classée au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est original ! Par contre l’intérieur mérite le détour. En effet, elle est toute en bois du sol au plafond, c’est très chaleureux.

Autre particularité de l’ile, les maisons sur pilotis, « los palafitos ». Elles permettaient de garer le bateau de pêche devant la maison quelle que soit la hauteur de la marée. Aujourd’hui ces maisons très colorées, sont bien défraîchies et ont encore plus de cachet, surtout si un rayon de soleil veut bien les éclairer quelques secondes.

Le dernier jour, avant de fuir ces contrées si humides, nous allons voir des pingouins à Punihil. Après une heure et demie de trajet en bus, nous découvrons une côte très découpée, où de petits bateaux nous attendent. Les pingouins occupent des ilots. Nous approchons relativement près dans les vagues et découvrons surtout des juvéniles, attendant le retour de la pêche de leurs parents. Mais finalement ce qui nous a bien plus, ce sont les touristes (nous quoi !). A peine débarqués du bus, on nous équipe de bouées orange fluo, puis on nous porte sur des chariots  jusqu’aux bateaux afin de nous conserver au sec. Ainsi présentés, nous offrons un beau spectacle aux petits pingouins désœuvrés, attendant l’heure du repas.

Perito Moreno, c’est “LE” glacier à voir, tous les guides sont unanimes. On quitte donc Puerto Natales pour repasser en Argentine, moyennant 5 h de bus. El Calafate, ville sans charme, totalement dédié au tourisme, est la porte d’entrée du parc des glaciers.

Le soir, on va se gaver de protéines animales dans un restau offrant des grillades à volonté. Les agneaux ouverts en deux sont enfourchés verticalement au-dessus des braises et cuisent « muy lentemente ». Cela donne une viande tendre, gouteuse et grasse qui fond dans la bouche. Un vrai délice ! Heureusement pour notre ligne et notre porte-monnaie, on ne fait pas cela tous les jours. La Patagonie est une région chère, très chère, où l’aliment de base est la viande. Quand il ne reste presque plus de moutons à tondre, les touristes les remplacent avantageusement !

 Glacier Perito Moreno: la visite est bien huilée. Le bus nous récupère devant l’hôtel. Plus tard entassés comme des sardines, on embarque sur un bateau d’où la vue est excellente. On approche de ce front de glace de 8 à 10 m d’épaisseur qui descend dans le lac Argentine. On l’entend craquer. Il bouge. Des morceaux tombent dans l’eau avec fracas.

Un peu plus tard nous avons une autre vision du glacier depuis des passerelles, d’où le spectacle est tout aussi époustouflant. Son avancée est bien observable. En effet, le Perito Moreno est un des rares glaciers à progresser. Il avance tant qu’il partage le lac en deux, créant un bouchon qui fait monter le niveau d’eau en amont. Tous les 4 ans environ, sous la pression de l’eau, le barrage naturel pète. Il ne doit pas faire bon être sur les berges du lac à ce moment là !

De retour à l’hôtel « Las Manos », nous sympathisons avec Caro et Guillaume, en voyage pour un an. Nous passons une soirée à échanger nos impressions et nos tuyaux sur les pays déjà visités.